Foro de la Sociedad Española de Killis
Incubación y mantenimiento => Mantenimiento acuarios => Mensaje iniciado por: Juancar en Agosto 12, 2006, 01:38:34 am
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Hola,
Abro este tema en respuesta a una pregunta de Jorge Sanjuán en el tema "Mi sistema de cambio automático de agua" del apartado "Mantenimiento de acuarios".
Se sale del tema pero como lo comentas.... Rogaría detallaras un poco más en otro hilo lo de los tubos de PVC para antideslumbramiento de los tubos fluorescentes. ídem del sistema de tubos con encendido progresivo. Me lo has comentado un porrón de veces pero me falta un punto de ver clara y sencilla la instalación.
Mi sistema de iluminación, como se ve en la foto 1 (http://sekweb.org/aphanius/index.php?topic=145.0) del citado tema, está constituido por 4 tubos fluorescentes trifósforo de 58 W (150 cm de longitud) cada uno.
Empleo Osram (http://www.osram.es) tono 21-840, que son de 4000ºK de temperatura de color y con un Ra (índice de reproducción cromática) > 80.
En lugar de los clásicos balastos de reactancia y cebador, utilizo balastos electrónicos Osram Quicktronic de Luxe Dimmable (http://www.osram.es/productos/profesionales/equipos_conexion/equi_conex_elec_1.pdf) situados sobre la última balda de arriba.
(http://www.killis.es/juancar/imagenes/quicktronic.jpg)
Tienen múltiples ventajas:
- Apenas se calientan (con lo que no pierden los clásicos 10 ó 12 W de las reactancias tradicionales).
- No producen los clásicos parpadeos en el encendido.
- Incorporan sistema electrónico de regulación de la luz de los tubos fluorescentes del 1% al 100%.
- Sólo se consume la energía de la luz que se precisa en cada momento.
Utilizo 2 unidades Quicktronic de Luxe Dim HF 2x58/230-240 DIM.
Cada una de estas unidades controla 2 tubos fluorescentes de 58W.
Para regular la luz utilizo un potenciómetro, también de Osram que controla los dos Quicktronic Dimmables.
(http://www.killis.es/juancar/imagenes/potenciometro.jpg)
Hablé con mi amigo José Ramón García Gil (SEK-38) sobre la posible influencia de la variación de la intensidad de luz a lo largo del día en la puesta de huevos.
Por lo que me comentó, parece que en Rivulus puede tener importancia el tema.
José Ramón también instaló Quicktronic Dimmables y le diseñaron y fabricaron por encargo un sistema electrónico digital para hacer amaneceres y atardeceres automáticos.
Yo tengo previsto (cuando tenga tiempo) diseñarme y hacerme mi propio sistema.
(De momento, lo regulo a mano mediante el potenciómetro).
Los tubos fluorescentes van bajo cada balda en la parte más delantera (importante para apreciar bien los colores y reflejos de los killis).
Para aprovechar mejor el espacio entre balda y balda, en lugar de los clásicos soportes para tubo fluorescente, empleo unos soportes plásticos para fijación de tubos de fontanería (cortados ligeramente para que sean aún más cortos).
(http://www.killis.es/juancar/imagenes/soporte_tubo.jpg)
Para evitar el deslumbramiento frontal de los tubos, utilizo un sistema sugerido por Andrés Méndez (SEK-76).
Se trata de utilizar los clásicos tubos de PVC de fontanería de 32 mm de diámetro.
Su diámetro interior es de 26 mm (exactamente igual que el diámetro de los tubos fluorescentes.
Con ayuda de mi amigo Javier Rabanal (SEK-54) (que maneja la sierra radial como si de una cuchara se tratara, corrtamos los tubos longitudinalmente por la mitad.
Cada una de estas mitades de tubo se adapta perfectamente a un fluorescente.
Con unas bridas plásticas se amarra el semitubo al fluorescente y queda un perfecto sistema que ilumina los acuarios sin deslumbrarme.
Y para las conexiones eléctricas de los fluorescentes utilizo regletas eléctricas de tornillos.
(http://www.killis.es/juancar/imagenes/detalle_conexion_tubo.jpg)
Como tengo 4 fluorescentes de 58W, la potencia total es de 232W.
Los instalación tiene unos 320 litros brutos, aunque de agua se quedan en unos 240 litros.
Por lo que hay casi 1W máximo de luz por litro.
(Muy importante para que las plantas se desarrollen bien y cumplan su cometido de filtración y generación de oxígeno).
Y eso es todo
(En realidad, la instalación, nº de acuarios y tamaños, está hecha a medida de los fluorescentes que pensaba poner y no al contrario).
Saludos
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Hola,
Quería añadir que no estaría de más ir pensando en los nuevos diodos LED de luz blanca de alta potencia, de reciente aparición en el mercado, con vistas a sustituir a los sistemas convencionales de fluorescentes.
Presentan ventajas innegables:
- Mínimo calentamiento.
- Mayor rendimiento en cantidad de luz para la misma potencia (casi el doble que los fluorescentes).
- Muy pequeño tamaño.
- Vida casi eterna (más de 50.000 horas).
Ya se empiezan a emplear en apliques de pared, para sustitución de halógenos en pasillos y cuartos de baño, para flexos, etc.
Nuestros colegas killífilos del Killi Club de Francia ya están empezando a trabajar con estos nuevos LEDs blancos de alta potencia.
En alguna reunión de grupo regional del KCF ya han presentado alguna pantalla fabricada con estos LEDs.
Un nuevo elemento con el que innovar en la iluminación de nuestros acuarios.
Saludos.
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Gracias por el tema, pues es lo que estaba buscando. Seguramente sea lo próximo con lo que me meta a nivel "tecnología Killífila".
Tampoco me importaría empezar a experimentar con los nuevos leds de alta potencia.
Busco:
- No produzcan calor.
- Menor consumo.
- Encendido y apagado progresivo.
- Instalación más simple y menos propensa a fallos o envejecimiento prematuro.
- No tener que cambiar eleméntos lumínicos con frecuencia.
- No me deslumbren a mí.
Aunque temporalmente, la adaptación de los tubos de PVC para evitar delumbres en los fluorescentes va a ser más rápida.
Dado que mi sierra no es fiable, me acercaré a una carpintería para que me corten los tubos de PVC al tamaño adecuado.
En mi caso tengo que adaptar lo que tengo a lo nuevo, y es que el tamaño de pared disponible es el que condiciona todos los parámetros restantes.... :(
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Juancar:
¿Y cómo hay que hacer para que cuando se apagan los tubos, estos no tengan resplandor resiudal?
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Hola Jorge,
Conozco ese problema del ligero "resplandor" que puede quedar en los sistemas con fluorescentes clásicos cuando están apagados.
El problema suele originarse en circuitos fluorescentes con balasto convencional (reactancia) donde uno de los polos es fase y el otro neutro, el interruptor está en el hilo del neutro y la impedancia (resistencia para la corriente alterna) hasta tierra no es muy alta.
(Es el mismo fenómeno por el que se ilumina la lámpara neón de un destornillador buscapolos con solo tocar un hilo eléctrico de fase).
En la mayor parte de esos casos, se puede evitar simplemente girando 180º la clavija de enchufe.
Se trata de hacer que el interruptor corte el hilo de fase, el lugar de cortar el neutro.
En caso de que el suministro eléctrico nos llegue por dos fases (en lugar de por una fase y neutro) la solución es poner un interruptor doble que corte las dos fases.
En los sistemas Quicktronic, como el que yo tengo instalado, no existe ese problema:
El sistema convierte la tensión eléctrica alterna de la red en tensión continua.
(Se podría alimentar el sistema con tensión contínua de baterías)
Y después la vuelve a convertir en alterna de alta frecuencia (que tiene más rendimiento) y regulable.
La tensión de entrada y la de salida hacia los tubos son dos circuitos eléctricos independientes aislados por transformador.
Y, por tanto no depende en absoluto de fases ni neutro del suministro eléctrico..
Saludos
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Hola Jorge,
Conozco ese problema del ligero "resplandor" que puede quedar en los sistemas con fluorescentes clásicos cuando están apagados.
El problema suele originarse en circuitos fluorescentes con balasto convencional (reactancia) donde uno de los polos es fase y el otro neutro, el interruptor está en el hilo del neutro y la impedancia (resistencia para la corriente alterna) hasta tierra no es muy alta.
(Es el mismo fenómeno por el que se ilumina la lámpara neón de un destornillador buscapolos con solo tocar un hilo eléctrico de fase).
En la mayor parte de esos casos, se puede evitar simplemente girando 180º la clavija de enchufe.
Mi instalación es de fase y neutro. He hecho la prueba de girar el enchufe, que ya me habían comentado y el problema persiste, por eso de preguntarlo. Pero se solucionará cuando cambie el sistema de iluminación.
- Con respecto a los leds de alta potencia. ¿Merece la pena el cambio de inversión? Quiero cambiar la instalación eléctrica y debo de elegir una. Consumo y temperatura están bien. Pero también color de luz y fidelidad al natural. Que la instalación sea auto-realizable es muy a considerar.
Como desconozco el tema de los leds, no se si producirían una luz en "banda" como los tubos fluorescenes o "puntual" encima de cada acuario.
Saludos
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Hola Jorge,
Mi instalación es de fase y neutro. He hecho la prueba de girar el enchufe, que ya me habían comentado y el problema persiste,
Entonces no te queda más solución que poner interruptor doble (que corte los dos hilos) o cambiar de sistema.
Con respecto a los leds de alta potencia. ¿Merece la pena el cambio de inversión? Quiero cambiar la instalación eléctrica y debo de elegir una. Consumo y temperatura están bien. Pero también color de luz y fidelidad al natural. Que la instalación sea auto-realizable es muy a considerar.
Aún hay poco en LEDs de luz blanca de alta potencia (aunque va aumentando muy rapidamente).
Puedes echar una ojeada al catálogo de productos de iluminación LED de Osram (http://www.osram.es)
Puedes conseguir algún producto y empezar a experimentar.
(Tienes que tener en cuenta que los LED se alimentan con corriente fija, no en tensión fija como las bombillas).
Hay circuitos integrados que se encargan de suministrarles corriente fija y regulable con alto rendimiento (sin desperdiciar energía en calentamiento de resistencias) a partir de tensión. Esos circuitos integrados se emplean incluso en linternas de LEDs (puedes conseguirlas desde 3 euros en los Todo a Cien) y consiguen que la intensidad de iluminación sea la misma e independiente de la tensión de las pilas.
Pero, como te digo, hay mucho que experimentar.
Saludos
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Pues me pongo a experimentar de inmediato. Primero haremos un prototipo, ya comentaré aquí. Y luego debatiremos para ampliación a instalaciones.
El que sea un punto de luz para iluminar acuarios individualmente tendría unas posibilidades estupendas en Killis muy de penumbra tipo Ep. sangmelinensis.
Mientras tanto y con respecto al tubo de PVC, me parece que no existe medida exacta o parecida para el tubo de 30 W 96.4 cm que es el que uso, cuyo diámetro medido con un pié de rey es 25.56 mm. Por lo que voy a acudir a la más barata (ya que tengo el material de mi ex-empresa) de pintarla con una pintura que es de microescama metálica con base poliuretano, que creo agarrará lo suficiente en el tubo para que funcione hasta que este se funda. Y agarre lo suficiente para poder girarlo en su soporte para estas tontas veces que deja de lucir inexplicablemente. Aunque esto también lo voy a eliminar optando por tu sistema de soporte y conexión pr clema atornillada.
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Hola Jorge,
El que sea un punto de luz para iluminar acuarios individualmente tendría unas posibilidades estupendas en Killis muy de penumbra tipo Ep. sangmelinensis.
Pues creo que tienes toda la razón.
Supongo que el resultado será parecido a iluminarlos con una linterna.
Y ya sabemos que con luz de linterna los tonos y reflejos de los killis se vuelven alucinantes.
Posiblemente, la iluminación con LEDs miniatura de luz blanca de alta potencia sea una revolución en el tema de la iluminación de los acuarios de killis.
Y una ventaja es que al ser tan pequeños y de baja tensión podremos camuflar los LEDs en el borde del acuario o incluso dentro del agua.
(Y además ahorraremos el espacio ocupado por los fluorescentes entre balda y balda, lo que tal vez nos permita poner en nuestra instalación una balda más con la misma altura total).
... con respecto al tubo de PVC, me parece que no existe medida exacta o parecida para el tubo de 30 W 96.4 cm que es el que uso, cuyo diámetro medido con un pié de rey es 25.56 mm.
Esa medida de diámetro es, nominalmente, 26 mm (igual que los míos).
El tubo gris de fontanería de PVC de 32 mm de diámetro interior tiene exactamente esos 26 mm de diámetro interior.
Los venden en tubos de varios metros.
Basta con cortarlos a la medida deseada (se corta muy bien con una hoja de sierra).
Y después marcarlo con un rotulador longitudinalmente con dos líneas (a 180º cada una).
Y, por último, cortarlo longitudinalmente con una amoladora de mano en dos mitades (para dos fluorescentes).
Queda de cine y es un método sencillo y muy barato.
Saludos
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Hola,
Acabo de encontrar una web (con tienda en Internet) que tiene multitud de productos con LEDs de luz blanca:
Dotlight (http://www.dotlight.de)
Saludos
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Y ya sabemos que con luz de linterna los tonos y reflejos de los killis se vuelven alucinantes.
Posiblemente, la iluminación con LEDs miniatura de luz blanca de alta potencia sea una revolución en el tema de la iluminación de los acuarios de killis.
Y una ventaja es que al ser tan pequeños y de baja tensión podremos camuflar los LEDs en el borde del acuario o incluso dentro del agua.
(Y además ahorraremos el espacio ocupado por los fluorescentes entre balda y balda, lo que tal vez nos permita poner en nuestra instalación una balda más con la misma altura total).
Esa medida de diámetro es, nominalmente, 26 mm (igual que los míos).
El tubo gris de fontanería de PVC de 32 mm de diámetro interior tiene exactamente esos 26 mm de diámetro interior.
Los venden en tubos de varios metros.
Basta con cortarlos a la medida deseada (se corta muy bien con una hoja de sierra).
Y después marcarlo con un rotulador longitudinalmente con dos líneas (a 180º cada una).
Y, por último, cortarlo longitudinalmente con una amoladora de mano en dos mitades (para dos fluorescentes).
Queda de cine y es un método sencillo y muy barato.
El problema de la linterna es que solo funciona cuando lo iluminamos y vemos de frente, cuando la luz viene de varios lados el efecto "relámpago killífilo" se pierde. Pero varios leds puestos en abanico o formando un cono pueden lograr un efecto parecido, que desde luego haría que nuestros killis fueran más maravillosos aún de lo que son.
El tubo que tengo de PVC de anteriores batallas acuarísticas es de 30 mm, por lo que el tubo fluorescente no cabe, pero miraré el tubo de 32. Aunque si es para agua fria o caliente, suelen tener distintos grosores del plástico, por lo que me iré armado del pié de rey para evitar sorpresas. Y eso si consigo evitar la idea de la pintura metalizada, que me ha parecido muy buena, pues algo de luz reflejará hacia adentro del tubo y saldrá por la zona no pintada, mejorando la luz. Esto yo que me dedico a anuales que les gusta la luz intensa me resulta muy beneficioso.
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Hola Juancar
De la pagina de Dotlight que has puesto arriba, podrias poner un link a los leds blancos de los que estais hablando, es para hacerme una idea, los leds que yo conozco son tan poco luminosos que se usan para hacer luz de luna.
Gracias
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Hola,
Acabo de encontrar una web (con tienda en Internet) que tiene multitud de productos con LEDs de luz blanca:
Dotlight (http://www.dotlight.de)
Saludos
¡ ¡ ¡ Una mina de oro ! ! !
http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/222 Aquí veo uno de los puntos más interesantes, pues da la luz en angulo de 70º o de 130º.
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Hola Juancar
De la pagina de Dotlight que has puesto arriba, podrias poner un link a los leds blancos de los que estais hablando, es para hacerme una idea, los leds que yo conozco son tan poco luminosos que se usan para hacer luz de luna.
Gracias
La verdad es que tanta información es apabullante, pero pienso que deberíamos irnos inicialmente por los modulos. http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/205
Los foquitos tipo halógeno: http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/203 Tienen pinta de ser "lo que necesitamos".
Elementos para decorar PCs http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/204 (estos supongo que se podrán encontrar en kits ya hechos en tiendas para PCs) Aunque me da que tienen poca potencia.
Como dice Juancar, el año que viene puede que sea el año. Así vamos madurando el asunto.
De todas formas tendré que acercarme en Madrid por la Calle Barquillo y por Oliva iluminación, que tienen casi de todo.
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Hola,
Como este tema de la iluminación de acuarios de killis con LED blanco de alta potencia puede dar mucho debate y, por otro lado, no parece adecuado a este tema de "Mi sistema de iluminación", procedo a abrir otro tema titulado "Iluminación con LED blancos de alta potencia":
http://sekweb.org/aphanius/index.php?topic=169.0
Jorge, si te parece adecuado, copia y pega tus mensajes de este tema en dicho nuevo tema.
Y seguiremos allí el debate.
Saludos
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Hola Jorge,
Por lo que voy a acudir a la más barata (ya que tengo el material de mi ex-empresa) de pintarla con una pintura que es de microescama metálica con base poliuretano, que creo agarrará lo suficiente en el tubo para que funcione hasta que este se funda. Y agarre lo suficiente para poder girarlo en su soporte para estas tontas veces que deja de lucir inexplicablemente.
No sé si los conocerás, pero desde hace bastantes años hay unos tubos para acuariofilia que llevan plateado interiormente a lo largo la mitad del tubo.
Así se aprovecha la mitad de la luz del tubo que, de otra forma, se desperdicia.
Y supongo que esa mitad quedará oscura por lo que no deslumbrará hacia fuera.
Como son fluorescentes caros, hay otra solución más barata en las tiendas de acuariofilia.
Es una especie de caperuza de color plateado.
Cubre longitudinalmente la mitad del tubo y hace el mismo efecto: aprovechar más la luz de los tubos fluorescentes.
Puedes hacer lo mismo recubriendo el semi-tubo de PVC de 32 mm interiormente con papel de aluminio.
Saludos.
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Al final sigo optando por pintarlos ya que es rápido y barato. Y además aprovecho los tubos que tengo. Para cuando se fundan, optaré por los ya pintados. Lo de las caperuzas lo veo y lo considero un engorro que además ocupa sitio.
De momento para que no deslumbren y hasta que vaya a donde está la pintura plateada, los he pintado con rotulador para que no me deslumbren a mí. y el resultado ha sido muy agradable.
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Un tema mas.
Me han comentado que los balastros electrónicos producen energia reactiva. Con fecuencias parásitas que pueden producir recalentamiento en equipos electrónicos no protegidos como DVDs televisores, etc. baratos, de los de 60 Euros.
Yo tra cosa:
Juancar comentó:
"Para regular la luz utilizo un potenciómetro, también de Osram que controla los dos Quicktronic Dimmables.
(http://www.killis.es/juancar/imagenes/potenciometro.jpg)
Hablé con mi amigo José Ramón García Gil (SEK-38) sobre la posible influencia de la variación de la intensidad de luz a lo largo del día en la puesta de huevos.
Por lo que me comentó, parece que en Rivulus puede tener importancia el tema.
José Ramón también instaló Quicktronic Dimmables y le diseñaron y fabricaron por encargo un sistema electrónico digital para hacer amaneceres y atardeceres automáticos.
Yo tengo previsto (cuando tenga tiempo) diseñarme y hacerme mi propio sistema.
(De momento, lo regulo a mano mediante el potenciómetro)."
Esos potenciómentros dónde se ponen antes de todo o entre el balastro y el tubo. Entiendo que si es antes controlaría tubos a pares, si se pone antes de un balastro y para que controle todos antes de un enchufe común de todos los balastros.
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Hola Jorge,
Me han comentado que los balastros electrónicos producen energia reactiva.
Pues no.
Los que consumen (no producen) energía reactiva (y mucha) son los balastos convencionales (reactancias).
Aunque la energía reactiva, en consumo doméstico, no se cobra (ni la mide el contador), es un problema porque si es muy alta hay peligro de que llegue a saltar el automático por exceso de corriente aunque la potencia efectiva que se esté consumiendo no sea muy alta.
Con los Quicktronic no existe ese peligro: no consumen nada de energía reactiva.
...Con fecuencias parásitas que pueden producir recalentamiento en equipos electrónicos no protegidos como DVDs televisores, etc. baratos, de los de 60 Euros.
También es falso.
Las reactancias normales sí producen interferencias en aparatos electrónicos cercanos.
Y el arranque con el clásico parpadeo de los tubos fluorescentes puede producir parásitos en diversos aparatos.
Sin embargo, el sistema electrónico de los Quicktronic está exento de todo tipo de interferencias.
Cumplen todas las normativas internacionales sobre interferencias electromagnéticas:
• Supresión de radiointerferencias: según DIN VDE 0875/CISPR 15/EN 55015
• Contenido de armónicos: según DIN VDE 0712 parte 23/IEC 929/EN 61000-3-2/EN 60929
• Inmunidad: según EN 61547
Esos potenciómentros dónde se ponen antes de todo o entre el balastro y el tubo. Entiendo que si es antes controlaría tubos a pares, si se pone antes de un balastro y para que controle todos antes de un enchufe común de todos los balastros.
Los Quicktronic Dimmables tienen 2 contactos independientes para la regulación.
La iluminación varía con la tensión entre esos dos hilos (de 0 a 10 voltios de tensión contínua).
No hace falta aplicar tensión, el propio sistema ya lo lleva integrado.
Sólo hay que poner una resistencia entre esos contactos.
Cuando la resistencia es infinita (o muy alta) (por ejemplo, dejando abiertos esos contactos) dan el 100% de luz
Cuando se va bajando la resistencia va bajando la luz hasta hasta llegar al 1%
Se puede poner un potenciómetro (resistencia variable) para controlar varios Quicktronic Dimmables.
Para ello, basta con unir en paralelo esos dos contactos de varios Quicktronic y en paralelo poner también el potenciómetro.
Yo utilizo el regulador de la foto que es de Osram.
Tiene un tornillo ajustable (es un potenciómetro pequeño de ajuste) para calibrar los extremos.
Yo lo calibré (con el fotómetro de una cámara de fotos) para dar desde un 12,5% a un 100% de luz.
Pero puedes utilizar un potenciómetro logarítmico de los de electrónica que resulta mucho más barato e igual de efectivo.
Saludos
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Estoy ya en plena faena de instalar los Quicktronic y de momento estoy muy satisfecho con el resultado.
En los contactos de regulación que están a un lado del quitronic he puesto a sugerencia de Juancar un condensador electrolítico de 1000 microfaradios de 16 voltios, esto hace que los tubos se enciendan lentamente en unos 30 segundos. Probaré con otros para que tarde un poco más y el encendido sea más lento.
Los peces no se asustan al encender la luz y eso evita labios rotos por choques en huidas y se evita el estrés.
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Tras días de observación, cambié los condensadores de 1000 microfaradios por otros de 3300 microfaradios, esto hace que el arranque de la iluminación dure unos 2 minutos no siendo percibido como brusco por los peces pues en ningún momento han iniciado carreras chocándose con los cristales.
Por la noche si he notado resplandor, por lo que por el momento y a falta de solución, bajo el interruptor general que gobierna y protege toda la instalación de luz para permitir a los peces dulces sueños.
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Hola Jorge,
Me alegra que te haya funcionado bien mi sugerencia.
Con un simple condensador electrolítico has convertido tus sistemas Quicktronic regulables en sistemas "suave amanecer automático".
Respecto al tema del resplandor de tus fluorescentes después de apagar el sistema:
Los Quicktronic llevan aislamiento eléctrico entre la entrada de alimentación eléctrica y su salida hacia los tubos fluorescentes, por lo tanto no deben ser los causantes.
Y, por otro lado, te ocurría igual antes con las reactancias normales.
Me temo que el problema es que tu estantería metálica tiene alguna inducción o falta de aislamiento con alguna fase eléctrica.
Para detectar el problema, deberías conectar a tierra tu sistema de estanterías metáticas.
A continuación desconectar de los dos hilos de la red eléctrica todos los los aparatos que tengas en la estantería.
Conectar a continuación, sólo, los Quicktronic.
El problema no debería existir (si existiese, el problema estaría en el cableado a los tubos fluorescentes).
A continuación, habría que ir conectanto uno a uno el resto de los aparatos, hasta detectar cual es el que provoca el efecto.
Lo normal es que sea el cableado de alguno de los aparatos que pasa por las baldas metálicas.
Saludos
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He ido probando lo que sugieres y no hay ningún elemento que produzca el efecto. Por tanto debe ser producido por inducción del cableado.
Como no me voy a poner a cambiar el cableado, dado que tengo un segundo reloj de cuadro, he decidido poner relojes a las 2 fases del cuadro, cada una por separado (tierra no, como es obvio) pero sí el neutro y la fase.
Así sí he conseguido acabar definitivamente con el resplandor nocturno. Espero que así mis pececillos descansen bien por la noche.
Ha quedado así:
(http://www.sekweb.org/archivosforo/Cuadro.JPG)
Creo que se puede ver bien a dónde van los cables. La corriente entra por arriba y por abajo salen 2 cables gruesos negros. El izquierdo va via relojes a los Quicktronic y el derecho va directo para regular elementos eléctricos que deben de funcionar fijos. pH-metros, bombas, etc.
Todavía queda sitio para un módulo, a ver que nos depara el futuro.