Sociedad Española de Killis, S.E.K.

El Agua

Uno de los trabajos fundamentales que tienen que realizar los Killífilos es trabajar con el agua adaptándola a las necesidades de nuestros Killis. Para empezar recomendamos se hagan con un calzado con suela de goma y pongan una esterilla para secarse los pies a la salida del area de los peces. El resto de la casa lo agradecerá. Durante los procesos de mantenimiento es inevitable derramar agua, y por experiencia, el mojar y ensuciar la casa con el agua de los acuarios es una de las causas de problemas familia-Killis. Solucionad este problema siguiendo el consejo y a todo el mundo le gustarán los Killis.

Cambios de Agua

Es muy beneficioso hacer cambios de agua a nuestros Killis, esto reduce la cantidad de bacterias presentes, así como las sustancias químicas de acumulación, como puede ser el nitrato o materia orgánica disuelta. Sólo algunas especies son reacias a los cambios de agua.

Se recomienda cambiar una cuarta o quinta parte del agua cada semana, reponiendo con agua de características adecuadas. Si los test nos dan valores altos de tóxicos, incrementaremos la frecuencia de los cambios, no así el porcentaje.

Durante la reproducción, conviene cambiar agua más intensamente, llegando a un tercio semanal Algunos Killis no les gustan los cambios de agua, bastando éstos para que dejen de poner. En estos casos, los cambios de agua deberán de ser de menor importancia pero más frecuentes, a fin de mantener una estabilidad sin brusquedades.

Para las crías, se puede cambiar hasta casi diariamente un 70% del agua. Esto estimula el crecimiento. Lo ideal es un sistema de cambio de agua de gota a gota, aunque para esto se requiere una instalación trabajada. Aparte de beneficioso para los peces, nos descargará de un trabajo tedioso y pesado, como es el reponer agua, y los cambios de agua sin sifonado del fondo. La espalda os lo agradecerá. El trabajo fundamental es conseguir que la calidad del agua sea la más adaptada a las necesidades de nuestros Killis y esto lo sea de una forma lo más constante posible. Así pues, hay que conocer las variables de los distintos parámetros fisico-químicos que componen el agua. Estos son:

La Acidez - Alcalinidad

Llamado vulgarmente pH es el valor hídrico más popular, indica la concentración del ión hidrógeno (H+) libre en el agua, aunque lo que a nosotros nos interesa es que nos indica si el agua es ácida, alcalina o aproximadamente neutra. El valor oscila entre 0 y 14, siendo 7 el valor neutro. De 0 a 6,5 tenemos aguas ácidas de 6,6 a 7,5 aguas aproximadamente neutras y de 7,6 a 14 aguas alcalinas. Las necesidades de pH en los Killis oscilan entre 4 y 8,5 , siendo lo normal entre 6 y 7, por lo que deberemos de hacernos con un medidor de pH sensible en este margen. Aparte de los métodos químicos recomendados para corregir el valor pH, recomendamos para bajarlo el añadir turba poco hervida en el filtro o usándola como lecho en el fondo del acuario. Para subir el pH, lo más natural es el bicarbonato en dosis de 1 gramo cada 20 litros, luego a la media hora, medir el pH y repetir. Atajar echando más de la cuenta, nos hará ir de funeral.

Un pH=4 fue medido en 1995 por Jorge Sanjuán durante la expedición C.S.K. 95/-, en un río de varios metros de ancho en la localidad Camerunesa de Abong Mbang. Había gran cantidad de Aploch. camerunensis. Es evidente que estos peces se especializan en aguas super ácidas para librarse de los predadores.

De todas formas y salvo excepciones los Killis son bastante tolerantes al pH. Sí son más exigentes en el momento de iniciar la reproducción. Aun así, cuando veamos que los peces no muestran buen aspecto, lo primero que haremos será medir el pH, y actuar en consecuencia. Es un dato que conviene medir diariamente.

La Dureza

Llamada TH en Francia (Títulos Hidrotiméticos), se expresa en grados e indica la cantidad de sales minerales disueltas en el agua (los carbonatos de calcio y magnesio, son generalmente mayoritarios). En Alemania se expresa con el símbolo dGH, y 1º equivale a 1’78 TH. Hay dureza tempora o DH que es la dureza aportada por carbonatos, fácilmente reclutables y eliminables. Y dureza Total, que es la suma de la dureza temporal y la de los iones calcio y magnesio principalmente.

Ultimamente empieza a utilizarse la medición en p.p.m. de carbonato cálcico, e indica la cantidad de éste en el agua. Una ppm o parte por millón indica que en un millón de partes de agua hay una de carbonato cálcico, o más fácil, en una tonelada de agua, que es lo mismo que un metro cúbico de agua (que posee un millón de centímetros cúbicos) hay un gramo de carbonato cálcico. Por tanto si necesitamos una dureza de 7 ppm deberemos añadir al agua 7 gramos de carbonato cálcico por cada 1000 litros de agua. La facilidad de uso de esta medida es la que la está popularizando, aunque todavía no se haya hecho el ajuste mental de equivalencias. Las necesidades de dureza en los Killis oscila entre 0 y 60 dGH. Aunque la mayoría de las especies requiere aguas blandas de entre 0 y 10 dGH.

1 grado francés = 0,56 grados alemanes = 10 ppm CO3Ca.

Como el grado alemán es el más usado, entonces: 1 grado alemán = 17,86 ppm CO3Ca.

Más fácil: Si tenemos un metro cúbico de agua que posee un grado de dureza y la evaporamos toda, en el fondo del recipiente obtendríamos 17,86 gramos de Carbonato cálcico. Esto significa que para hacer un agua para Aphyosemion, levemente tamponada con dureza 4 necesitaremos por metro cúbico de agua 4 X 17,86 = 71,44 de Carbonato cálcico (CO3Ca). Por tanto, a un acuario normal entre los Killis de 20 litros que es una cincuentésima parte, deberíamos añadirle al agua 1,4288 g. de CO3Ca o equivalentes.

Para fabricar un agua dura se puede usar Carbonato sódico, que es bastante soluble y aporta Carbonatos e ión sodio, el mismo que aporta la sal al disolverse. Se puede tener diluído concentrado, pero hay que tenerlo solo y aparte. El Cloruro cálcico, aporta calcio. Ojo que al diluirse produce calor, por tanto diluirlo aparte y fuera del acuario. Si se combina con el anterior, el cloruro y el sodio aportan los iones de la sal común, pero a concentraciones inferiores a los que obtendríamos si añadiéramos sal y sin embargo hemos subido fuertemente el carbonato y el calcio. Se puede añadir cloruro magnésico, también en cantidades pequeñas, pero en una relación normal en España. También hay algunos preparados comerciales que van bien aunque tienen su precio; son diluciones equilibradas y estériles de lo anterior.

Para bajar la dureza, lo mejor es buscar un buen manantial, pero como no siempre es posible, recomendamos el uso de filtros de ósmosis inversa o filtrar el agua con resinas intercambiadoras de iones, en principio más baratas y regenerables. Se puede hacer un depósito de agua para cambios cuya agua sea filtrada por resinas reblandecedoras antes de añadirla a los acuarios de los Killis.

La mayoría de killis van bien entre 2 y 8 dH. Por debajo de 2 dH, el agua es inestable y el pH puede variar bruscamente. Salvo excepciones, 2 dH es el mínimo que hemos de mantener. Trabajar con especies a menos de 2 dH, implica control diario de los parámetros del agua, especialmente del pH. Si queremos tamponar o introducir el tampón natural al agua, meclaremos Bicarbonato sódico con Carbonato sódico en proporción 4 a 1. y de esta mezcla añadir 71,44 ppm al agua. Es decir en 10 litros 0.7144 gramos. Con esto pasamos de una dureza de 1 a 5, que ya es un agua aún blanda pero con una capacidad clara de tamponar.

Si queremos modificar un agua y disponemos de agua de dH = 0, Lo primero que hay que hacer es medir la dureza del agua de casa, asi como el ph. A partir de los datos de la dureza del agua del grifo, se utiliza la siguiente formula.

GH : dureza grifo
GH' : grados que queremos conseguir
Lt : litros total acuario
Lg : litros grifo
Ld : litros de agua destilada, o de ósmosis inversa (desmineralizada)
Lt X GH' Lg = (Lt X GH')/(GH X Ld)

Por último, decir, que aunque no son frecuentes es posible encontrar aguas ácidas y duras. Esto es posible cuando el agua es ácida y ausente de carbonatos, pero rica en calcio y magnesio, u otros elementos que aportan dureza, pero que no tienen influencia en el pH.

La Conductividad

Es la propiedad del agua de conducir la corriente eléctrica, y se mide en Microsiemens ( µS. ). Es una medida que dá información aproximada sobre la mineralización del agua. La inversa es la resistividad. Así una conductividad 0 no conduce la electricidad, como ocurriría en el agua destilada. Los Killis viven en aguas de entre 20 y 3000 microsiemens. Aproximadamente 1 gramo de sal común por litro de agua es equivalente a 1000 microsiemens.

Amoníaco - Amonio: NH3-NH4+

Los restos de alimentos y heces de los peces son una fuente abundante de amoniaco. Este a pH levemente alcalino está en forma de amoniaco que es muy venenoso por los peces, a pH ácido está en forma de amonio, que es menos venenoso. 0,5 ppm de amoniaco son letales para nuestros Killis. Debemos mantener los niveles bajos tanto por el lado de no introducción, controlando la sobrealiementación, como su transformación - eliminación con un filtro biológico que los oxide a Nitritos.

NITRITOS: NO2

Su presencia indica que el filtro biológico funciona, pero también son tóxicos, y a niveles superiores de 0,5 ppm son mortales para los Killis. La forma de deshacernos de ellos es la de transformarlos en Nitratos, operación que realiza un filtro biológico maduro, con más de un mes de funcionamiento transformando materia orgánica (un mes de funcionamiento del filtro en agua pura no nos proporcionará un filtro efectivo). Recomendamos el uso de bacterias para filtros de venta en los comercios para sembrar rápidamente de flora bacteriana los filtros.

LOS NITRATOS: NO3

Un filtro biológico que funcione bien produce nitratos. Si bien no son tóxicos ni perjudiciales a niveles como los nitritos o el amoniaco, y dado que hay pocos elementos y poca cantidad de ellos que los consuman, tienden a acumularse relativamente rápido empezando a ser molestos para los Killis, quitándoles el apetito y actividad. Además les baja el sistema inmunológico.

En la naturaleza, tanto en arroyos selváticos como en charcas de anuales nos ha sido imposible encontrar trazas de Nitratos.

Si cuando un acuario presenta peces apáticos y desganados y todo lo demás está bien, si medimos el nivel de nitratos, éste nos dará por encima de 50 ppm. Muchos Killis son sensibles al exceso de éstos. Al hacer cambios de agua los eliminamos, pero a veces la reducción por cambio es inferior al crecimiento por acumulación. Para eliminarlos debemos pensar que en un acuario no saturado de Killis, el nivel de nitratos aumenta del orden de 0,5 a 1 ppm. por día. Las plantas los absorven para su crecimiento. Fondos de acuario con turba en polvo crean pequeñas zonas anaerobias que los consumen. Pero cuando ésto no es suficiente, sólo los cambios fuertes del agua (superiores al 50%) son realmente eficaces. A veces es necesario un cambio total del agua. Pero en este caso el agua nueva debe de poseer las mismas restantes características generales que la inicial (a excepción de las características tóxicas). Así si por el transcurso del tiempo hemos llegado (es un suponer extremo) a un agua pH=4 y dureza 50 grados alemanes, con 200 ppm de nitratos, deberemos tomar agua nueva sin nitratos y bajarla a pH 4 y subirla a dureza 50. Posteriormente corregiremos con cambios de agua suaves esas características. Si cambiamos de golpe las tres características principales seguramente los peces nunca se adaptarán al cambio siendo fácil que mueran en pocas semanas.

El Cloro

Salvo que utilicemos manantiales o filtros de ósmosis inversa, el agua que podemos conseguir normalmente contendrá cloro y hay que eliminarlo siempre. Para eliminar el cloro, lo más recomendamos es dejar el agua reposar durante varios días en recipientes de boca ancha. Si utilizamos un medidor de cloro comercial, veremos que muestra presencia de cloro hasta incluso el tercer día. Sin embargo si lo que vamos a hacer es un cambio de agua de un 25% el agua puede estar parcialmente declorada. No recomendamos el uso de anticloros, salvo el caso de situaciones de necesidad apremiante de agua. El problema de éstos es que aumentan los sulfatos del agua y dado que son eficaces a dosis muy inferiores a las que recomiendan, después de eliminar el cloro continúan eliminando el Oxígeno, y este sí es un elemento que nos interesa tener en abundancia. Igualmente las garrafas donde reposamos agua si las llenamos con agua clorada, éste mismo cloro ayudará a evitar que se nos contaminen los bidones por alguna espora presente en el aire. En el caso de usar anticloros, el agua deberemos de airearla fuertemente e igualar la temperatura a la de los acuarios. Ultimamente algunos ayuntamientos como el de Madrid, desinfectan el agua potable con cloraminas. Estas son más difíciles de neutralizar por reposo, necesitando hasta una semana para su eliminación. Recomendamos los productos comerciales modernos que eliminan la cloramina.

El Oxígeno

Hay que procurar que el nivel de oxígeno esté siempre situado por encima de 5 ppm y lo más cerca de 8 ppm posible. Los filtros, la turba del fondo, las mopas, son grandes consumidoras de oxígeno por medio de las bacterias que los colonizan. En caso de apuro o en el caso de haber preparado agua nueva por un proceso que reduzca el oxígeno disuelto (agua hervida, uso de anticloros) se puede usar agua oxigenada a razón de cinco gotas por litro. Siempre hablamos de agua oxigenada de 10 volúmenes de venta común en las farmacias. El uso de aireadores por inoculación de aire a través de un difusor proporciona una subida de oxígeno lenta, pero más debida al movimiento de la superficie y del agua que por el aire inoculado. La solubilidadad del oxígeno del agua de pende minoritariamente de muchos factores. Sin embargo lo hace, y mucho, de la temperatura. así a 30 ºC hay un 50 % de oxígeno disuelto menos que a 15 ºC. Lo cual se agrava pues a temperaturas altas el consumo de oxígeno por filtros, peces, turba etc, es mucho mayor. En verano poner tapas de malla como cubrición de los acuarios mejora la aireación y la evacuación del calor. En invierno para conservar el calor podemos poner de nuevo tapas duras de cristal dado que la cuestión del oxígeno no es entonces tan problemática.

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